entre montañas

carreteras secundarias gateñas

2012-02-12T02:55:00.000-08:00

Carretera entre Gata y Torre de D. Miguel

Las carreteras secundarias tienen una belleza especial. Son vías poco agresivas, que casi se integran en el paisaje como un elemento más. En ellas las curvas siguen siendo la opción más natural para sortear los desniveles, en ellas los túneles y los rotundos desmontes apenas tienen presencia. No son carreteras para ir con prisas, son ideales para recorrerlas con parsimonia, a 40 o 50 km/h y con la ventana bajada. En primavera o en las horas tardías de un día de verano da gusto sentir el aire que entra por la ventanilla mientras el coche se desplaza tan relajado como su conductor.

Invierno en la carretera entre Cilleros y Hoyos

Aunque en la Sierra de Gata hay muchas carreteras de este tipo, pero yo os recomiendo aquellas que son mis preferidas:

-Entre Gata y Torre de D. Miguel transcurre una carretera que tengo la suerte de recorrer con frecuencia, también andando. En ella se alternan los tramos flanqueados por tupidos bosques de pinos y castaños. Justo antes de Torre, las curvas cerradas te obligan a casi parar el coche mientras disfrutas de un bonito bosque de alcornoques, robles y castaños, en el que en otoño los numerosos madroños tiñen de bolitas rojas los márgenes de la carretera.

-La que comunica Cilleros y Hoyos es también un sugerente camino. Trascurre por la ladera de la Sierra de Santa Olalla entre un precioso robledal salpicado, especialmente cuando bajamos hacia Cilleros, por alcornoques. En las cercanías de Hoyos, las afloraciones graníticas y los olivares rompen el dominio absoluto del robledal en el paisaje.

-Entre Robledillo de Gata y el Puerto Viejo, camino de la provincia de Salamanca, serpentea una carretera infame de montaña. Infame por ser estrecha y estar en mal estado, con frecuencia sus cunetas están por limpiar y uno duda cuando la recorre que dos coches puedan cruzarse. A pesar de todo, es altamente recomendable conducir por sus innumerables curvas y disfrutar de sus preciosas vistas entre bosques de castaños, robles y pinos.

-La que comunica Villamiel con San Martín de Trevejo es una carretera sombreada en buena parte de su recorrido por un tupido bosque de castaños y robles. Es una carretara estrecha, que invita a dejarse llevar mientras el vehículo no supera los 40 km/h.. En otoño el paisaje que vemos a través de la luna del vehículo es insuperable.

Carretera que une Robledillo de Gata con la provincia de Salamanca

Foto hecha desde la carretera de Villamiel a San Martín

Robledillo de Trujillo y la ruta del Cerro Molliquero

2011-12-25T11:42:00.000-08:00

Los bosques y dehesas de encinas y alcornoques forman paisajes deslumbrantes que identifican a Extremadura, pero si alguien rebusca en mi blog sabrá que Extremadura es algo más que esas maravillosas estampas. En las montañas más altas del norte y este de Extremadura (La Vera, Ambroz, Valle del Jerte, Sierra de Gata o Villuercas) son abundantes los bosques caducifolios de roble rebollo y castaño.

Más desconocidos son los robledales y castañares de otras montañas extremeñas. Son sierras más bajas que las anteriormente nombradas, pero que conservan en sus umbrías parajes maravillosos en los que abundan también árboles de hoja caduca: en la Sierra de San Mamede, junto a Portugal; en algunos rincones de Tentudía o en la Sierra de Montánchez, el corazón de Extremadura.

En esta última hay un rincón que merece la pena visitar. Es el bonito entorno de un pequeño pueblo llamado Robledillo de Trujillo. Unos cientos de habitantes habitan una localidad situada en las estribaciones umbrosas de una pequeña sierra cuajada de robles y olivos. Son gentes sencillas y agradables. Hace unos días mi hermano, mi sobrina y yo visitamos el pueblo con la intención de recorrer la ruta del Cerro Molliquero y comprobamos el buen trato de los robledillanos.

La ruta del Cerro Molliquero es muy sencilla, sin grandes ascensos ni dificultades y recorre en 12 km un bello paisaje de robles, mezclado con alcornoques y olivos. El sendero es una pista de tierra en buen estado y se recorre en menos de 3 horas. Nosotros íbamos con una niña pequeña, que ralentizó necesariamente la marcha.

Era un día precioso, el sol invernal nos calentaba mientras la niebla se extendía por las partes bajas del valle que se prolonga del pueblo hacia la llanura y donde el robledal deja paso a dehesas de encinas y alcornoques. Parece mentira que en el corazón de Extremadura, en un paraje nada inaccesible ni a elevada altitud, hubiera un bello bosque de robles todavía colorido en este otoño-invierno tan suave.

Los abuelos de San Martín de Trevejo

2011-11-13T01:58:00.001-08:00

En los alrededores de San Martín de Trevejo, el pueblo más bonito de la Sierra de Gata, el castañar es el rey. Es un castañar muy joven que ocupa todo la ladera de subida al Puerto de Santa Clara y que también abunda en el ascenso al puerto del El Payo y en la carretera hacia Villamiel. Entre estos castaños jóvenes sobreviven tres viejos castaños que son testimonio de otros tiempos en los que la presencia humana era mucho mayor y las castañas eran parte importante de la alimentación de los serranos.

Se les conoce como los abuelos y son tres. Dos de ellos (ver fotos superiores) se encuentran por el camino del Puerto de Santa Clara, a menos de una hora del pueblo; el otro está en el sendero que asciende hacia Villamiel, a poco más de 10 minutos del punto donde el camino es cortado por la carretera que va a El Payo (ver fotos inferiores). Son viejos castaños centenarios que han sobrevivido a enfermedades, incendios, talas, etc., por eso son venerados casi como árboles sagrados.

Cada vez que transito por los montes de San Martín y paso junto a ellos es para mí obligado detenerme y acariciar a estos viejos amigos. El viejo castaño del camino a Villamiel (fotos inferiores) se presta a una fácil visita: en los últimos años no falto a mi cita otoñal con él, dejo el coche junto a la carretera de El Payo y me acerco a verlo; tiene una gran piedra delante, a modo de altar, allí me siento y mientras disfruto de su compañía me como unas castañas recién recogidas.

El castillo de Trevejo

2011-10-15T13:45:00.000-07:00

A veces las ruinas son bellas. Es el caso del castillo de Trevejo, digno de una estampa romántica; parcialmente derruido conserva todavía la dignidad de una antigua fortaleza cuya torre del homenaje aún se hace respetar en su entorno. Su actual fábrica, aunque sufrió posteriores transformaciones, es en buena medida tardomedieval, del siglo XV.

Hoy, forma un conjunto con una sencilla iglesia de campanario exento y rodeada de inquietantes tumbas antropomorfas y un coqueto cementerio de tumbas en tierra. Muy cerca, entre canchos de granito, el maravilloso pueblo de Trevejo, camuflado en el paisaje; si no fuera por la silueta del castillo, muchas veces sería casi imposible distinguirlo desde lejos.

He paseado muchas veces entre las ruinas de la fortaleza, he admirado los escudos, me he sentado en algún mirador que conserva, me he detenido ante los paneles de granito con inscripciones de letra gótica, he mirado a través de sus troneras y luego me he sentado sobre alguna de las muchas piedras hoy esparcidas por su antiguo patio de armas y he dejado pasar el tiempo mientras un paisaje embriagador me embobaba: una amplia llanura ocupada por una bonita dehesa de robles, algunos huertos y prados junto a Villamiel, pequeños viñedos aquí y allá.

Siempre me han atraído las peñas de granito. Me crié entre ellas, mis padres son de Malpartida de Cáceres, un precioso pueblo del sur de la provincia, rodeado de parajes llanos salpicados de grandes peñascos graníticos entre los que corría de pequeño. Entonces pensaba que en todo el mundo las peñas eran así, redondeadas y pobladas de líquenes. Por eso, Trevejo y su castillo tienen algo especial, vistos desde lejos en su escarpe granítico y vistos desde cerca, rodeados de esas piedras tan mágicas.

No quisiera que restauraran nunca estas ruinas, sí que las consolidaran frenando su deterioro, pero no que reconstruyeran el castillo convirtiéndolo en una cosa nueva, sin personalidad. Hoy, su vista desde lejos sigue siendo embriagadora. En otoño e invierno, adquiere un aire fantasmagórico, casi irreal, y así debe seguir siendo. Cuando lo rodea la niebla, resulta irresistible. Recuerdo un día extraño de verano, a principios de julio de hace varios años. Era un día muy fresco, había llovido y yo recorría sin rumbo las carreteras siempre tranquilas de la Sierra; iba de San Martín a Gata por la Ex-205 y quedé prendado de la imagen del castillo engullido parcialmente por la niebla, que solo permitía verlo a retazos. No lo dudé, cambié mi rumbo y me dirigí hacia la mole de piedra casi hipnotizado. No descansé hasta que me ví formando parte de ese paisaje, entre viejas piedras, aislado con ellas por una niebla que nos protegía de los curiosos y turistas que habían decidido dejar tranquilo el castillo por un día. Fue un gran día, no lo olvidaré.

Piscina natural de Hoyos

2011-09-02T08:57:00.000-07:00

No es la piscina natural más grande de la Sierra de Gata, tampoco la que goza de mejores infraestructuras ni de mejores accesos pero es, sin duda, mi preferida. La conozco desde hace más de 10 años, desde antes de asentarme en la comarca. Allí he corregido muchos exámenes en mayo y junio, en meses primaverales en los que la piscina todavía no está llena y abierta a los bañistas. Me gusta porque es un lugar tranquilo, mucho menos masificado que la piscina de Acebo, verdadera Costa del Sol gateña, y me gusta porque es un lugar mucho más sombreado que la playa fluvial acebana. Junto al pequeño chiringuito abierto en verano hay una acogedora chopera, junto al río se alternan fresnos y alisos.

Su entorno resulta más natural, menos intervenido, con pequeños rincones muy agradables, como el que rodea a un pequeño molino que hay al final de la piscina (ver foto inferior). En el dintel de su puerta aparece una fecha de desgraciado recuerdo, 1939. Son muchos los libros que he leído allí, buscando el sol en los días frescos de primavera o buscando la sombra en los días tórridos del verano, allí releí Memorial del Convento o seguí la tragedia de Ana Karenina, quedé impresionado con Vida y Destino y terminé las últimas páginas de El hijo del acordeonista.

En verano, cuando paso allí muchas horas, hay momentos del día y rincones especialmente gratos. En las horas centrales de los días veraniegos, hacia la dos o las tres de la tarde, los alisos que están junto al muro dan un frescor que resulta confortante incluso en jornadas calurosas; pero el mejor momento es al final de la tarde, a partir de las nueve o nueve y media: solo, sin nadie, cuando ya se han ido los bañistas, lees aprovechando hasta el final la luz o das un pequeño paseo por la orilla de un agua ya tranquila y a salvo de la jauría de domingueros, a esas horas suele correr un viento fresco que con frecuencia te obliga a abrigarte con mucho gusto.

Ruta del valle de San Blas

2011-06-24T10:18:00.000-07:00

Llevo pateando la Sierra de Gata desde hace años y nunca había explorado el valle del río San Blas. Lo había oteado desde el camino de Puerto de Castilla pero nunca lo había pisado. Hace unos meses lo disfruté y quedé maravillado. Con mi mapa topográfico en la mano seguí una ruta circular que dura unas dos horas y media, aprovecha pistas forestales y cruza el río en dos ocasiones. No está señalizada, pero no es complicado seguirla si se utiliza el sentido común.

El río San Blas está junto al pueblo de Gata, nace en la Jañona y desemboca en la rivera de Gata poco después de pasar por su piscina natural. En el valle predomina el pinar, pero no resulta axfisiante, y se mezcla con olivos, robles y castaños.

La ruta nace y muere en el paraje conocido como El Fortín, junto a Gata. Se toma una pista que sale a la izquierda y que recorre un denso pinar, después se desciende hacia el río San Blas que cruzamos por un pequeño puente nuevo.

El río se vuelve a cruzar por el conocido como puente viejo, un bello puente de piedra del que ya hablaremos en este blog. En esta zona va acompañado por un precioso y sombrío bosque de ribera.

Desde ahí, se asciende por un camino entre pinos que termina abriéndose a un maravilloso valle lleno de flores en primavera, entre prados, olivos en bancales y un salpicón de castaños. Precioso paseo que hay que hacer en primavera y que no me perdono haber descubierto tan tarde.

Mis árboles

2011-06-02T10:17:00.001-07:00

Yo creo que los árboles no son de nadie. Un árbol puede estar en tu tierra, puedes podarlo y extraer su fruto, pero aún así nunca será tuyo, porque los árboles no son de nadie.Sin embargo, te encariñas con algunos, los cuidas, los abrazas y los acaricias, los sientes cercanos a tí. Eso me ocurre a mí con dos árboles, no son los más bonitos ni tampoco los más majestuosos pero me apiadé de ellos hace años cuando las trepadoras pretendían asfixiarlos y, desde entonces, soy su guardián y siempre tengo un ratito para hablarles y acariciarlos.

Los dos están en el trayecto que a diario recorro en mi paseo matutino cuando estoy en Gata y del que hablaré detenidamente en otra ocasión. Son un Castaño y un roble.

El primero es relativamente joven, está pegado a la carretera que va de Gata a Torre de Don Miguel y situado junto a un pequeño riachuelo que sólo corre en los meses lluviosos. Rodeado de robles y castaños, da sombra al asfalto y hace muy agradable pasear por una carretera tan umbrosa.

El otro es un roble de mayor porte. Es un buen árbol ya adulto que despliega sus ramas formando una copa esplendorosa. Está en un bonito lugar, junto a la rivera de Gata, y sirve de límite a una pequeña parcela de pastos siempre verdes.

Cuando veo que las plantas trepadoras vuelven a recuperar terreno, espero a la siguiente visita y cargo con mi pequeña navaja portuguesa que actúa en su defensa y mantiene sus troncos libres de la plaga.

Tengo un pacto con mis árboles: los cuido y ellos me devuelven una sonrisa que sólo yo veo.

Mirador de los Muros

2011-04-16T04:09:00.000-07:00

En la Ex-205, poco después de pasar la travesía de Hoyos, está este mirador desde el que podemos disfrutar de una gran vista panorámica de buena parte de la Sierra de Gata central. Es el Mirador de los Muros, que cuenta con una cuantas mesas y bancos y una fuente. Ideal para comer o cenar o sentarse a leer un ratito. El tráfico de la carretera es escaso los fines de semana y la perturbación poca. Estas fotos se hicieron a finales del invierno, en esos días soleados en los que se disfruta de una primavera adelantada. Este mirador es ideal para esas fechas.

Las vistas que se disfrutan son magníficas. La panorámica de Hoyos es muy buena (foto superior), pero también de amplias zonas de la comarca, llegando a entreverse en el horizonte Villanueva de la Sierra y la Sierra de Dios Padre, límite oriental de la Sierra de Gata. A la derecha podemos disfrutar del castañar-robledal que cubre el pico Lameros y los alrededores del pueblo (fotos inferiores)

El Valle de las Batuecas

2011-03-27T09:34:00.000-07:00

El Valle de las Batuecas es Hurdes, aunque le pese a los habitantes de La Alberca, a cuyo término pertenece, aunque le pese a los salmantinos, a cuya provincia pertenece. Geográficamente es Hurdes, sus aguas vierten al río Ladrillar y su paisaje es el auténtico paisaje hurdano, aquel que tuvo que abundar en la comarca hace siglos, antes de que el pastoreo intensivo de la cabra y la acción humana cambiara el entorno. Así debieron de ser hace mucho las tierras hurdanas, sin el maldito monocultivo del pino, con una vegetación autóctona frondosa y con un bosque de ribera maravilloso.

Alcornoques y madroños abundan por doquier, pero también hay tejos centenarios, abedules, alisos, encinas. El río Batuecas, de aguas cristalinas, se mueve serpenteando por entre roquedos por los que se han movido durante siglos los monjes del monasterio, que solían aislarse en las numerosas ermitas que salpican el valle. Su clima, protegido por las paredes de sus montañas, es relativamente suave y atrajo desde muy pronto a los hombres, de ello son buena prueba los restos de pintura rupestre.

En verano la temperatura junto al río, a la sombra del tupido bosque ribereño, es muy agradable. Precisamente en esta estación hice las fotos que os presento. El camino que transcurre por el valle está demasiado transitado los fines de semana veraniegos o en Semana Santa. Aun así, si te alejas un poco de él puedes disfrutar de una calma verdadera, esa calma que los monjes buscaron allí hace muchos años. En los días de diario de la primavera o comienzos del verano la tranquilidad es mayor y el disfrute también. Yo he tenido la suerte de transitarlo en todas las épocas y de conocer algunas de las numerosas ermitas, muchas de las cuales parecen colgar de las rocas y resultan casi invisibles, mimetizadas con el paisaje. Recuerdo una vez mi visita al valle en pleno otoño, lloviendo a mares; por allí anduve, sin nadie, el guardia del parque natural que me encontré me miró como si fuera un fantasma. Mereció la pena, siempre lo merece.

San Martín de Trevejo

2011-03-01T11:31:00.000-08:00

Desde los miradores que se descuelgan de la carretera que va hacia El Payo, ya en la provincia de Salamanca, podemos disfrutar de maravillosas vistas del valle en el que está enclavado San Martín de Trevejo, a mi humilde entender el pueblo más bonito y especial de toda la Sierra de Gata. Situado en su parte occidental, cercano a la frontera con Salamanca y no muy lejos de la de Portugal, el pueblo carece una gran iglesia semejante a los magníficos templos de Hoyos, Acebo o Gata. Lo que importa de San Martín es sobre todo el conjunto, inigualable. Y ese conjunto adquiere un sabor especial cuando transitas sus calles con una muy bien conservada arquitectura rural mientras el agua corre por ellas con gusto y escuchas a los niños jugar utilizando una maravillosa lengua de origen medieval (a fala). En su preciosa plaza sobrarían los coches, en ella la torre, la fuente y el ayuntamiento destacan junto con la sobria pero elegante fachada del palacio del Comendador.

Comer en su hotel rural y pasear por sus calles, sentarte en verano en un fresco poyo de piedra de los muchos que jalonan las estrechas ruas, leer con curiosidad sus letreros en mañego (a fala), visitar su curiosa fuente de los tres caños (aunque estropeada por cutres pegotes de cemento visto), todo es un placer en un pueblo con un entorno impresionante. A menos de un kilómetro está un viejo convento abandonado en restauración y una ermita que invita al sosiego y la parada; y que decir de esa joya natural que es el castañar de Santa Clara, cuyo recorrido es imprescindible.

Camino de los castaños (Hoyos)

2011-02-01T10:01:00.000-08:00

El camino de los castaños de Hoyos es perfecto para un agradable paseo, especialmente en otoño. Se trata de una ancha pista en buen estado que tarda en recorrerse no más de una hora y que une la carretera de Cilleros a Hoyos con la Ex-205 que se dirige a Valverde del Fresno. Como su nombre indica, buena parte del trayecto está acompañado por un denso bosque de castaños jóvenes que ocupa parte de la ladera oriental de la Sierra de Santa Olalla, ladera que observa de lejos la bonita localidad de Hoyos, cuya iglesia podemos otear en repetidas ocasiones desde el camino. Dos propuestas diferentes planteo para disfrutar la ruta, ambas circulares. A paso sosegado, las dos se cubren en algo más de dos horas.

La primera parte de un tramo abandonado de la antigua carretera de Valverde desde el que, a la izquierda, salen dos caminos, el ascendente nos permitirá recorrer la ladera oriental desde la sierra de Santa Olalla entre un denso robledal (fotos superiores) y luego virar hacia la izquierda y descender para buscar el camino de los castaños que nos llevará de nuevo al inicio del recorrido. En el primer tramo de robledal observamos desde lo alto el castañar que después transitaremos, divisando nítidamente la pista que serpentea partiéndolo en dos (foto inferior).

La segunda opción nace y termina en la localidad de Hoyos y es mi preferida. Desde la calle de la Cruz en la parte alta del pueblo, entre muros de piedra y huertos con frutales y olivares, recorremos el comienzo del viejo camino empedrado que iba de Hoyos a Trevejo. Poco a poco la mano del hombre cede paso a la naturaleza, el camino asciende rodeado de muros de piedra y bancales, pero ya abandonados y colonizados por un denso bosque de robles y castaños.

En 40 minutos alcanzamos un cruce de caminos, el de la izquierda es el nuestro. Como dijimos, se trata de una pista ancha y en buen estado (ver fotos inferiores) que recorremos relajadamente hasta llegar a la carretera de Cilleros, desde donde volvemos al pueblo tras pasar por la Ermita del Cristo.

Recoger castañas en otoño inmerso en un festín de colores, el ruido al pisar las hojas secas en invierno moviéndote por un paisaje fantasmagórico, verdor apabullante del castañar en primavera que provocan una euforia incontenible. Todo esto se disfruta en este camino mejor que en ningún otro sitio de la Sierra de Gata.

La Fatela

2011-01-04T04:02:00.000-08:00

La Fatela no es un cruce cualquiera, es el gran cruce de caminos en el corazón de la Sierra de Gata. Allí se encuentran la carretera de Cáceres a Ciudad Rodrigo y la EX-205, verdadera columna vertebral de la comarca que la recorre de oeste a este.

Hace años, próxima a la intersección, hubo una fábrica de aceite y también una venta. Más tarde se inauguró una fábrica de pacharán y licores. Su arquitectura vasco-navarra le daba un aire exótico. Recientemente, aunque por poco tiempo, fue rehabilitada como restaurante.

Desde siempre la Fatela fue punto de encuentro para los habitantes de el sector central serrano: allí había que llegar para recoger los autobuses que te llevaban a Ciudad Rodrigo, Coria o la más lejana capital cacereña.

La ermita de San Miguel

2010-12-12T10:54:00.000-08:00

Muy cerca de Robledillo de Gata se encuentra la ermita de San Miguel, sólo hace falta andar algo menos de un kilómetro por el camino del cementerio, que es también el viejo camino de Descargamaría. Entre viñas, higueras y olivos se yergue un viejo edificio de pizarra, muy rudimentario. Desde la puerta llegamos a divisar un interior casi desnudo, sin decoración ni objetos, que produce una atractiva sensación de abandono.

Su valor artístico es escaso, pero su entorno merece una parada. Sentado en cualquiera de las mesitas del merendero que hay junto a la ermita, uno disfruta de un bello paisaje incluido en la reserva biológica del valle del río Árrago: alcornoques, olivos, viñas, pinos y castaños salpican los montes. Alguien observador se habrá percatado que es ese el paisaje de fondo que acompaña la foto de mi perfil en blogger.

Castaños del Temblar

2010-11-21T12:41:00.000-08:00

Es difícil expresar con palabras las sensaciones que he vivido hoy en un rincón inigualable del Valle del Ambroz, en el norte de la provincia de Cáceres. Guiados por dos buenas amigas hemos podido visitar un lugar deslumbrante en un maravilloso día de otoño, plomizo, a ratos con una ligera llovizna. Ese lugar son los centenarios castaños del río Temblar, vestidos en esta época del año con sus mejores galas.

Partimos de la localidad de Segura de Toro desde un punto bien señalizado. El camino, siempre ascendiendo, no resulta especialmente pesado y se hace en un agradable paseo que nos coloca en nuestro destino en menos de una hora. En el trayecto disfrutamos de maravillosas vistas de las llanuras de la tierra de Granadilla y las montañas de las Hurdes al fondo.

En el recorrido abunda el robledal, cuyo tono otoñal amarillento contrasta con los helechos rojizos y las afloraciones rocosas cuajadas de musgo en un noviembre húmedo que está compensando un octubre demasiado seco.

La llegada al castañar a orillas del río Temblar impresiona por las imágenes de gran belleza que te colapsan la retina. Esta mañana tenía las mismas sensaciones que Stendhal tuvo cuando visitó Florencia: primero euforia, luego ansiedad. Se me ocurrió expresarlas en alto, que aquello "era la hostia", casi una experiencia orgásmica. Se rieron de mí (o conmigo). Pero, es que era verdad.

Aún faltaba lo mejor. Cruzando el riachuelo, en una finca privada y protegidos como árboles singulares de Extremadura divisamos cinco magníficos castaños centenarios conocidos con sus propios nombres: Hondonero, Retorcío, Bronco, Menuero y del Arroyo. Tienen entre 700 y 800 años, estaban vivos cuando la Peste Negra asolaba Europa y faltaba más de un siglo para que los turcos conquistaran Constantinopla. Impresiona ¿verdad?.

Éramos cuatro personas visitando uno a uno a los cinco gigantes, saludándolos, acariciándolos, jugando a rodear su perímetro uniendo nuestras manos y estirándonos lo imposible. Inolvidable jornada.

Añado aquí un par de vídeos realizados con mi rudimentaria cámara. Aunque la calidad no es buena, se aprecia la belleza del paraje y de los viejos castaños.

Ruta de la Almenara (camino de los perdigones)

2010-11-03T11:28:00.000-07:00

Estamos en la villa de Gata, en su casco viejo. Desde la calle del Negrón sale, debidamente señalizado, el camino de los perdigones que nos lleva en poco más de dos horas hasta la Almenara, una torre bajo medieval que controla todo el sector central de la comarca y de la que hemos hablado en alguna otra ocasión. Esta ruta resulta deslumbrante en otoño, precisamente cuando se hicieron estas fotos, hace ya dos años. El camino tiene dos partes, una primera suave y sombreada y una segunda más complicada donde tenemos que afrontar un desnivel pronunciado y la arboleda escasea. Hay un sendero más sencillo para llegar a la vieja torre pero transcurre en parte por propiedad privada y sus actuales dueños no tienen interés en soportar un goteo constante de caminantes (parte de la cruz de piedra, entre Gata y Torre de Don Miguel).

En una primera fase, el caminante se mueve relajado entre huertos y bancales, algunos ya abandonados, testigos del progresivo alejamiento del hombre del monte y del campo (primera foto).

Poco a poco la mano de hombre se diluye, el bosque arropa el camino, en ocasiones empedrado, y nos vamos acercando poco a poco a la rivera de Gata. Robles y castaños nos acompañan con su sinfonía de colores otoñal (segunda, tercera y cuarta foto). Restos de muros de piedras ya caídos nos recuerdan que un día la actividad humana fue intensa donde hoy crece el bosque caducifolio. En la rivera crecen helechos y la sensación de humedad es muy marcada, incluso en verano (quinta foto).

Después de cuarenta y cinco minutos aproximadamente el sendero se vuelve empinado y la vegetación arbórea empieza a escasear, en su lugar helechos, retamas y vegetación de alta montaña se imponen y cambian el color del paisaje (foto inferior).

Arriba, a casi mil metros de altura, llegamos a una zona llana, una meseta recorrida por antiguos muros pétreos y desde donde ya podemos disfrutar de vistas soberbias (foto inferior).

Aunque nos parezca que hemos casi alcanzado nuestro objetivo, todavía queda un último esfuerzo. La Almenara está en un agreste montículo rocoso que nos obliga a ascender de nuevo, esta vez por un minúsculo sendero, difícil de encontrar. De hecho yo no lo localicé y me vi obligado a subir monte arriba, piedra a piedra; solo al llegar a la torre descubrí el estrecho camino y pude bajar por él.

Camino del río de la Vega (San Martín)

2010-10-24T13:20:00.001-07:00

En estos primeros días de otoño he enseñado a unos amigos el maravilloso entorno de San Martín de Trevejo, el más bello pueblo gateño. Ha sido una ruta corta, a buen paso se tarda menos de hora y media. Partimos de la ermita de la Cruz Bendita y del Convento, a quinientos metros del pueblo, y seguimos el río de la Vega en dirección del puerto de Santa Clara. En el ascenso, a veces pronunciado pero nunca complicado, disfrutamos de bonitas vistas del valle.

En algunos tramos el bosque de castaños se cierra creando un ambiente mágico en el que surgen a nuestro paso caprichosas formas de viejos troncos

En un momento determinado aparece un camino a la derecha que tomamos para continuar rodeados de castaños durante largo tiempo. Poco a poco abandonamos el ambiente húmedo del río y progresivamente el camino, ahora llano, se vuelve más soleado. Junto a castaños aparecen también algunos robles y pinos. Finalmente llegamos a un amplio prado en el que tenemos una bifurcación: hacia arriba el camino del Puerto, hacia abajo, por un bello tramo empedrado, llegamos en empinada bajada a San Martín, disfrutando de preciosas vistas de la localidad mañega. Sin duda, un gustazo este pequeño recorrido.

Teso Porras

2010-10-15T15:21:00.001-07:00

Entre la Jañona y el gran Jálama, entre Gata y Acebo, se sitúa un monte de menor entidad pero con su propia personalidad: el TESO PORRAS es una masa pizarrosa de algo más de mil metros y desarbolada en su mayor parte, en la que predomina una vegetación arbustiva donde el brezo tiene total hegemonía. Cuando éste está en flor, un tapiz rosáceo cubre todo el monte y se vuelve especialmente bello. Una carretera comarcal en muy mal estado que une el puerto de Perales y Acebo corta su ladera sur y nos permite acceder con facilidad a la protección de la gran mole desnuda.

Ruta de La Cervigona

2010-10-03T03:28:00.000-07:00

Partiendo desde el área recreativa "El Jevero", cercana a la localidad de Acebo, contamos con toda una red de sendas señalizadas que podemos complementar a nuestro gusto. La opción que yo propongo nos ocuparía entre tres y cuatro horas. El camino no cuenta con mucha sombra y el suelo pizarroso y pobre favorece el desarrollo de una vegetación tipo hurdana: brezo, piorno, madroño, pinar de repoblación y encinas; para mí son senderos ideales para el verano, estación en la que evito el bosque caducifolio que, húmedo y sombreado, se convierte en refugio de millones de insectos que pueden hacer imposible un simple paseo por un robledal. Por eso, en el periodo cálido suelo transitar estos senderos a horas tempranas y bien provisto de agua.

En menos de un hora llegamos al embalse Prado de las Monjas (foto 2) tras recorrer una pista paralela a la rivera de Acebo y ascender por un camino-cortafuego entre una espesa mancha de sotobosque. El último tramo antes de la presa es un estrecho sendero entre encinas y madroños por el que andamos manteniendo a nuestra izquierda la imponente presencia del pico Jálama (foto 1). Desde allí podemos cruzar el muro de la presa y recorrer la ruta de los puentecitos, al menos durante una media hora; no hace falta finalizarla. A lo largo de esta senda disfrutamos de un paisaje precioso de montaña donde predomina la vegetación autóctona (foto 3).

La vuelta podemos hacerla por donde vinimos (tres horas en total) o bien optar por tomar desde la presa el sendero que asciende por el arroyo Jara del Rey y que además de estrecho tiene fuerte pendiente. Al llegar a arriba, con el teso Porras a nuestra izquierda, seguiríamos asciendo hasta el pico Ventosa, que hace honor a su nombre, y desde allí conectaríamos de nuevo con el camino de vuelta. Esta opción prolongaría nuestra ruta otra hora más.

A fala

2010-09-19T13:48:00.000-07:00

Hay tres pueblos en la Sierra de Gata donde se habla una lengua romance entroncada con el galaico-portugués y con el antiguo astur-leonés. Es a fala, o más propiamente dicho, as falas. Y es que cada pueblo tiene su propia forma dialectal: el mañegu en San Martín de Trevejo, el lagarteiru en Eljas y el valverdeiru en Valverde del Fresno. Yo soy un amante de la diversidad cultural y lingüística que otros consideran obsesivamente una amenaza y por eso aprecio y valoro la supervivencia en este rincón noroccidental extremeño (Val de Xálima) de otra forma de ver el mundo y de expresarlo, que eso es una lengua, otra forma de sentir, ver y entender el mundo que te rodea. Y me da pena que esta lengua, como tantas otras minoritarias, esté en franca regresión. Se enseña en la escuela pero cuesta oírla en las calles entre los niños y los jóvenes. Las lenguas sobreviven no porque tengan muchos hablantes, sino por el compromiso de esos hablantes de utilizar continuamente y en su vida diaria esas palabras. Hoy, embarcados en una globalización salvaje, las nuevas generaciones no parecen tener mucho interés por ese compromiso. En mis paseos por la zona, nunca he escuchado de forma natural y espontánea el valverdeiru; el lagarteiru solo en boca de algunos ancianos; quizás es el mañegu el que parece tener mejor salud: paseando por el bello pueblo de San Martín de Trevejo (Sa Martín de Trevellu) palabras en a fala han salido de las ventanas, las han intercambiado jubilados jugando a las cartas pero también niños bricando en la calle. De allí son estas fotos y de allí era una familia de bañistas que recientemente escuché en la piscina de Hoyos: disfrutaban de un buen día de baño mientras utilizaban su vieja lengua centenaria y me deleitaban con ella.

Serra do Courel

2010-08-29T10:37:00.000-07:00

La Sierra del Caurel (a Serra do Courel) es un lugar inolvidable. Este verano tuve la suerte de transitar por sus estrechar carreteras y sumergirme en un mundo perdido, quizás de los últimos paraísos de la Península. Situada en su mayor parte en la provincia de Lugo, concretamente en su rincón suroriental, es un magnífico ejemplo muy bien conservado de lo que debió ser el primitivo paisaje de la Galicia interior. Es un lugar ajeno a las especies invasoras donde puedes mirar a tu alrededor sin ver las rutinarias plantaciones de pinos y eucaliptos que inundan los montes gallegos. En su lugar abunda el monte bajo de brezos y madroños y el bosque de castaños, carballos y encinas. Desde Piedrafita do Cebreiro al norte o desde Folgoso al sur podemos recorrer la comarca, merece la pena transitar la Devesa de Rogueira (3ª y 4ª foto) y visitar los numerosas aldeas de la zona, algunas de las cuales ni aparecen en el mapa (la 2ª foto corresponde a la núcleo de Seceda). La abundancia de pizarra determina la arquitectura rural de la comarca y permite que los pueblecillos se mimeticen y pasen desapercibidos desde la distancia. La mejor época para visitar la zona es, por supuesto, el otoño; yo no tuve más remedio que hacerlo en verano pero aún así mereció la pena.

La Jañona

2010-07-01T09:21:00.000-07:00

Con casi 1400 metros (1362 m.) la Jañona es la segunda montaña más alta de la Sierra de Gata tras el monte Jálama y, como éste, es compartida por salmantinos y extremeños. Presenta en las cercanías de su cumbre curiosas afloraciones graníticas con formas redondeadas por la acción erosiva. Como su hermano mayor, también cubre de nieve su cima en invierno, especialmente en su cara norte salmantina. En sus laderas oeste y sur nacen el arroyo San Blas y la Rivera de Gata, siendo el primero afluente del segundo, mientras que su ladera este mira al valle del río Árrago.

Aunque la cumbre carece de vegetación, extensos pinares cubren su vertiente oriental, mientras que los robles y castaños colonizan sin fuerza, en pequeños grupos, las laderas que miran hacia el sur; en esa dirección disfrutamos de maravillosas vistas y de la cercanía de la torre Almenara, cuyo magnífico emplazamiento valoramos en su justa medida desde la Jañona.

Gata

2010-06-16T11:23:00.000-07:00

Gata tiene su propio valle, presidido por la torre medieval conocida como la Almenara. A los pies de las Jañonas, de casi 1400 metros de altitud, el pueblo se extiende por la vertiente asolanada del valle, mirando de frente a la Sierra del Salío. Es un gusto recorrer sus intrincadas calles al atardecer de un día de verano, disfrutando de la frescura atesorada por esas callejuelas estrechas y laberínticas. Su iglesia tardogótica y su fuente coronada por un fabuloso escudo de época imperial (ver foto) destacan en su centro histórico, declarado bien de interés cultural. En la entrada de la villa un inmenso cedro de más de 200 años nos da la bienvenida. A Gata le tengo un especial afecto: hace varios años planté mis reales en ese bello rincón y desde allí exploro sin descanso la comarca.

Camino de Torre de D. Miguel a Cadalso

2010-06-09T08:24:00.000-07:00

Entre Torre de D. Miguel, Cadalso y Santibáñez el Alto hay una planicie con pequeñas ondulaciones salpicada de bosquecillos de robles y pinos en la que, sin embargo, el rey es el olivar. Por allí transcurre nuestro camino, sin grandes ascensos ni bajadas, con la Sierra del Salío a nuestras espaldas y la torre almenara a la izquierda. La sombra no abunda, aunque cada cierto tiempo pasamos junto a algunos pinos, robles o castaños que nos reconfortan con su copas. La ruta, que coincide con el GR-10 que recorre toda la Sierra de Gata, parte de las piscinas de Torre y no tarda en recorrerse más de una hora (dos horas ida y vuelta). En el último tramo puede buscarse una ruta alternativa algo más larga que atraviesa un bosque de pinos y robles y vuelve más variado el camino.

Ermita de la Cruz Bendita (San Martín de Trevejo)

2010-06-02T10:26:00.000-07:00

La ermita de la Cruz Bendita es un lugar muy agradable. Está junto al convento, a solo 500 metros del casco urbano de San Martín de Trevejo. De construcción sencilla, tiene un pórtico tan grande como el propio edificio, recorrido a ambos lados por dos largos bancos de piedra. Sentarse en ellos, sintiendo la fresca piedra en las cálidas tardes de verano, es un gustazo. También lo es aposentarse bajo la densa sombra de los tres cipreses que acompañan a la ermita. Desde ella las vistas de los alrededores son muy bonitas. Es un lugar ideal para una lectura sosegada o para escribir unas palabras, por ejemplo, estas que estáis leyendo. Junto a la puerta hay una inscripción en mañego que te invita a rezar. Como soy ateo, conmigo esa petición cae en saco roto; sin embargo, cada vez que paso por aquí me gusta leer esas palabras que suenan muy bien en un idioma tan singular.

El pinar

2010-05-27T07:07:00.000-07:00

El pino rodeno o pino pinaster no es un árbol amigo. Lo tolero y, en ocasiones, disfruto paseando entre los extensos bosques de pinos gateños, pero lo considero un invasor. Un invasor que ocupa demasiado terreno en la comarca, especialmente en áreas pizarrosas: en el valle del Árrago, en un amplio territorio entre Hoyos, Acebo, Villasbuenas y Gata, y en los extremos oriental (Torrecilla, Villanueva) y occidental (Valverde) de la Sierra.

No tiene las cualidades de otros árboles nativos, es pirófito y acidifica el suelo. La introducción masiva de esta especie de crecimiento rápido ha aumentado enormemente el peligro del fuego y facilitado la sucesión de grandes incendios, como los que afectaron en los noventa a Robledillo o, más recientemente, a los pinares de Acebo, Torrecilla y a la Sierra del Salío.

Sin discutir su indudable aprovechamiento económico, el pinar también genera importantes gastos derivados del incremento de los recursos destinados a la prevención y extinción de incendios. No planteo su desaparición pero sí la reducción de su extensión y la necesidad de evitar la existencia de grandes masas ininterrumpidas, favoreciendo en lo posible el desarrollo del bosque autóctono.

Camino del Puerto de Castilla

2010-05-18T08:01:00.000-07:00

Pocos caminos ofrecen las vistas con las que nos deleita la subida desde Gata a Puerto Castilla. Subir y bajar puede entretenernos alrededor de 3 horas y media. Una versión reducida nos permite alcanzar la ermita de San Blas (ver foto), a una hora del pueblo. Da gusto iniciar la ruta por la empinada calle de la Virgen del Puerto, con sus casas antiguas, y continuar entre establos y casas de aperos hasta salir definitivamente de la villa de Gata. La cruz de Gago, altiva y dominante, marca el verdadero inicio de la caminata, ya dejados atrás los últimos edificios.

El camino es un continuo ascenso, duro en algunos tramos, por un precioso camino empedrado muy bien conservado en buena parte del trayecto. Algunos sitúan aquí el paso de la sierra de la antigua Vía Dalmacia romana, no lo tengo claro. Lo que sí parece romano es un precioso puente (ver foto) que permite al camino cruzar el arroyo de San Blas. A mil metros de altura el puente se sitúa en un lugar muy bonito, ideal para una parada: sus originales dos ojos superpuestos miran en un lado hacia la poderosa montaña de la Jañona, por el otro hacia un profundo valle por el que el arroyo se despeña en pequeñas cascadas.
El paisaje no es sombreado, no abundan los árboles; algunos pino, robles y castaños miran al camino pero sin custodiarlo, desde la distancia. El suelo granítico está poblado por un denso sotobosque en el que predomina la retama y el cantueso. Aunque el sol apriete, el agua no falta en el ascenso, varias fuentes nos encontraremos. En el estío algunas se secan, pero la que está en la ermita de San Blas siempre tiene un chorro fresco y abundante. Esa ermita se presenta ante nosotros después de un tramo de dura subida (riscos de San Blas) y es un lugar muy agradable, entre pinos y prados; merece la pena sentarse junto a su puerta y descansar.

Desde ella lo que queda de recorrido es duro y poco fructífero. Las vistas no son mucho mejores que las que ya hemos disfrutado y cuando lleguemos a nuestra meta no esperemos demasiado.

Acebo

2010-05-13T12:48:00.001-07:00

Acebo está a los pies del Jálama. No tiene el encanto de los más bellos pueblos serranos (San Martín, Hoyos y Gata) pero merece la pena un paseo por sus calles, donde se conservan bonitas fachadas. Soberbia es su iglesia renacentista, dominante y poderosa, y agradable el ruido constante del riachuelo que cruza la villa reforzando su personalidad. De sus magníficas pero masificadas piscinas naturales hablaremos en otra ocasión.

Los castaños

2010-05-07T10:48:00.000-07:00

Es bueno abrazar árboles y si son castaños, mejor. El castaño (castanea sativa) es mi árbol, el poderoso alcornoque sería el segundo en mi lista, pero el primero es el castaño. Árbol fornido y con porte, todo un galán. Cada año muda varias veces de aspecto: en invierno se desnuda; en primavera se viste poco a poco, sin prisa, de un manto verde intenso; pierde frescura y se apaga con los calores estivales; en otoño muestra su cara más bella, tonos primero amarillos y luego rojizos, para terminar desnudándose otra vez con la llegada del frío.Su sombra es generosa y acogedora y su copa te protege con eficacia de las lluvias primaverales. El castaño, cuyo fruto ha alimentado durante siglos a los serragatinos, abunda en la comarca salpicando los montes y valles con sus colores, pero solo en algunos lugares su presencia masiva forma bosques: alrededor de Hoyos, en las cercanías de San Martín de Trevejo, donde está el maravilloso castañar del Puerto de Santa Clara, y entorno a Villamiel; pequeños bosquecillos podemos encontrar también cerca de Gata y de Robledillo.

Hoyos

2010-05-02T13:21:00.001-07:00

Hoyos es la capital de Sierra de Gata. Es y lo fue. No es el municipio más populoso pero no lo necesita. Situado junto a la Ex-205 y muy cerca de la carretera de Ciudad Rodrigo, Hoyos tiene una posición central en la comarca y, sobre todo, tiene porte y mucha historia. Diría también que tiene abolengo y señorío sino fuera por que no me gustan esas palabras por lo que significan y significaron.

En la Sierra de Gata no hubo latifundio ni pobreza extrema, las diferencias de clase no fueron tan insoportables. Aún así, en pueblos como Hoyos abundaron hidalgos y pequeños nobles como lo demuestran sus bellas fachadas palaciegas, con portadas renacentistas presididas por escudos. En sus calles no predomina el adobe, el mampuesto y la madera, sino el sillar de granito bien tallado. La iglesia es la más bonita de la Sierra de Gata y, aunque gótica, cuenta con una pequeña portada románica sombreada por unos árboles ya adultos. Da gusto sentarse junto a esa pequeña joya medieval en las horas frescas de los días veraniegos.

Jálama (Xálima)

2010-04-21T07:23:00.000-07:00

El pico Jálama (Xálima en la fala) no es cualquier montaña, preside la Sierra de Gata, la acaudilla. Con sus 1.492 metros es la cima más elevada de la comarca y es compartida por dos comunidades: extremeñas son su cara sur y suroeste, castellano-leonesa su cara norte. Mientras su vertiente norte es frecuente verla en invierno cubierta de un manto blanco, en su cara extremeña solo en los días más fríos disfrutamos de esa estampa. A sus pies, al sureste, nace la rivera de Acebo que se alimenta de la gran montaña y de sus "hijas", las conocidas como Cabezas de la Cervigona, de algo más de 900 metros. Es ahí donde el hombre ha construido el embalse de La Cervigona. Es una mole granítica en su mayor parte, solo en el sureste la pizarra se impone. El monte bajo (brezo, hierbas de alta montaña) domina las zonas más altas, descendiendo encontramos pinos de repoblación (norte y sureste) y robles (suroeste). Dos pueblos preciosos custodian sus laderas extremeñas: San Martín de Trevejo y Acebo.

Trevejo

2010-04-17T04:16:00.001-07:00

Trevejo es una pequeña pedanía del municipio serragatino de Villaviel. Una aldea preciosa, como de juguete, enclavada en un lugar privilegiado desde la que se domina un amplio territorio. Vista desde lejos, cuesta encontrarla, mimetizada como está en el paisaje. Sus pequeñas casas están construidas con el granito de la zona y solo sus tejados rojizos permiten diferenciarlas del entorno. Es un lugar declarado de interés turístico y no es para menos, su arquitectura típica, su ubicación, las ruinas de su castillo bajo medieval (siglo XV) y su iglesia de San Juan rodeada de tumbas antropomórficas excavadas en la roca, justifican esa denominación. Aunque parcialmente derruída, su fortaleza conserva restos defensivos muy interesantes y un magnífico blasón. En días de niebla su aire romántico es apabullante.

Zahurdones gateños

2010-04-15T09:26:00.000-07:00

Construidos con piedra de la zona y con techumbre de falsa bóveda, los zahurdones de la Sierra de Gata son un signo distintivo de su arquitectura rural. Son muy frecuentes en la zona central y occidental de la comarca (Cilleros, Hoyos, Villamiel, Trevejo). En pleno campo, servían como chozos para resguardo de los pastores y el ganado. Algunos tenían un cerco de piedra (ver ejemplo de la segunda foto). Estas fotos corresponden a dos zahurdones, las dos primeras de un chozo ubicado muy cerca de Trevejo, en el camino antiguo hacia Hoyos, la última de uno situado junto a la carretera de Hoyos a Cilleros.

Camino del puerto de Santa Clara

2010-04-14T13:34:00.000-07:00

Desde San Martín de Trevejo, uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Gata, sale siguiendo la calle del puerto ("calli del portu") uno de los caminos más sugerentes de toda la comarca. Dos horas de caminata nos llevan al puerto de Santa Clara y a la frontera con la provincia de Salamanca. Tras una dura subida inicial por un tramo empedrado, pasamos una zona de prados (ver última foto), entrando después en uno de los bosques más extenso de castaños de Extremadura. A medio camino, dos castaños centenarios (ver foto superior) nos avisan de que todavía nos queda medio trayecto, son los "abuelos". Recorrer este sendero en otoño o invierno (las imágenes son invernales) es todo un placer.

Sierra de la Mosca

2010-04-14T10:47:00.001-07:00

Entre la ciudad de Cáceres y el pueblo de Sierra de Fuentes existe un pequeño y bello pulmón boscoso como conocido como Sierra de la Mosca. Alcornoques en las umbrías, encinas, monte bajo, algún castaño en las zonas más frescas, un vergel rodeado de una amplia estepa en el que se refugia una rica fauna. La presión urbanística constituye el mayor peligro para estas crestas rocosas de poco más de 600 metros de altitud (Portanchito, 640 m.). Estas fotos las hice hace un par de años, en ellas se aprecia la belleza de la zona pero también la cercanía amenazante de la ciudad de Cáceres.

Almenara de Gata

2010-03-25T11:42:00.000-07:00

A mil metros de altura, en una atalaya desde la que se controla un vasto territorio, se sitúa una torre bajomedieval que ya en época árabe cumplió una función de control y vigía. Esta torre, conocida como la almenara, es uno de los símbolos de la villa de Gata y permite disfrutar desde ella de una panorámica excepcional de todo el sector central de la Sierra de Gata (valle de Gata, valle del Árrago, Santibáñez el alto, Torre de D. Miguel). Dos horas tardamos en llegar desde el pueblo por el camino de los perdigones, un sendero precioso que en su primer tramo se mueve entre huertos para luego cruzar la rivera de Gata entre robles y castaños y terminar ascendiendo entre matorral de montaña. Hoy permanece en ruinas pero eso no hace la subida menos apetecible. Recomiendo hacer el paseo en otoño, la explosión de colores que nos rodeará no nos dejará indiferente.

Valle de la Zambrana

2010-03-18T06:57:00.000-07:00

En el norte de Extremadura, en el valle del río Esperabán (¡qué nombre más bonito para un río!) hay un rincón muy especial. Está en la comarca de Hurdes, dura, agreste como ninguna otra. El valle de la Zambrana merece la pena por muchos motivos: por que no ha sido arrasado por los continuos incendios que en los últimos años han castigado la comarca, porque en los barrancos donde nace el arroyo, en las laderas del pico Bolla (1512 metros), hay un buen ejemplo de la vegetación autóctona que un día pobló toda la zona, porque la Zambrana nunca se seca y serpentea entre las pizarras dejando a su lado pequeños huertos y prados y plantaciones de castaños, porque el paisaje visto desde el río Esperabán donde desemboca es sublime. Allí, donde La Zambrana y Esperabán se unen, un magnífico meandro en el curso principal nos deja boquiabiertos. Por haber, hay en su desembocadura hasta petroglifos de la Edad del Hierro (Teso de los Cuchillos).

Entre las alquerías de Las Erías y Castillo el azar quiso evitar que el fuego destruyera un lugar tan bonito. Pero siempre hay un pero, hace unos años una pista rasgó el valle haciéndole perder el encanto de su casi virginidad. Aún así, después de ver esta foto que hice hace algunos años estaréis de acuerdo en que se trata de un lugar que todavía merece la pena.